每每与人共餐，见别人吃茶叶蛋，只吃蛋白，扔掉蛋黄，痛惜之余，便会勾起我许多关于鸡蛋的往事。
    童年在乡下，听母亲常说，鸡窝是盐缸，鸡腚是银行。的确，在那以粗粮充饥，难以果腹的年代，庄户人家唯一的生财之道也只有鸡蛋了。油盐酱醋，走亲访友等所有开销，几乎全靠鸡蛋出帐。吃茶叶蛋便是农家的奢侈品了。
    那时，我们家喂了七八只母鸡，管鸡和管蛋的事都由母亲一人把持，虽然每天有三四个鸡蛋的进帐，但母亲轻易不让吃。在我的心目中，母亲是一把家庭理财的好手，尤其在管蛋上有一套绝技，每次收蛋，总是将蛋按先后顺序编上号，整整齐齐摆在米缸里，谁也不敢偷吃一个。攒够五十，就拎上街去卖。每次卖蛋回来，除带回一些咸盐、火柴以外，便将剩余的零钱换成整钱，用手帕包好，卷上一层又一层放到最保险的地方。母亲理财以鸡为本，对家里几只母鸡的生活习性和生蛋状况了如指掌，还能清楚地叫出它们的名字，如“罗花”、“狮尾”、“凤头”什么的，哪个隔一天生个蛋，哪个生两个歇一天，哪个最捣蛋，哪个最乖巧，都尽在她的掌握中。母亲管蛋很有超前意识，托蛋是她每天晚上必做的一件事，临睡前，打开鸡笼的天盖，用手挨个托托鸡的屁股，便会知道明天几个鸡蛋的进帐。每当鸡生过蛋，跳出鸡窝国国叫时，母亲便抓把稻谷撒给鸡吃，一来给鸡补补身子，二来以调动它们生蛋的积极性。母亲最恨那只“凤头”，因好丢蛋，经常打破她的算计。每次喂食，我总是听母亲埋怨说：“给你吃管什么精，杀掉你这个吃家饭，生野蛋的东西！”可母亲始终没有舍得杀它。在母亲的严抓细管下，平时，家里人甭说吃茶叶蛋，就是蒸个鸡蛋，炒个鸡蛋，或烧个蛋汤，也是稀来少去的事。
    尽管母亲管得严，但我也不是没有吃鸡蛋的机会，比如逢年过节，或家里来客，母亲就表现得很大度，下一碗葱花面，打三个荷包蛋，客人一般不吃完，剩个把碗底蛋让我吃。每当来客，我便精气神十足，总是在客人面前来回晃悠，并不时地瞟瞟客人，心里嘀咕着：你可不能独吞啊！这时，母亲便表现一种强拉的姿态，央着客人说：“瞧他姨，你就吃了呗，自家鸡生的蛋，孩子经常吃，不苦！”我一边看着母亲的眼色，一边半推半就地接过客人的碗碗，背地里慢条斯理地吃，细细地品尝鸡蛋的美味。再就与母亲一道出门吃“大桌”蹭蛋吃。庄户人家吃早席，茶叶蛋是必备的，通常是每人两个份子蛋，像我这样吃蹭席的没有。每当吃早席时，最让我热眼的就是那盘冒着热气、红缕缕的茶叶蛋。有时大人们不动筷子，我便急着拽拽母亲的褂襟想提前吃，遭到呵斥后，便蹑手蹑脚地站在一边，等待母亲的调遣。大人们都开筷时，母亲摊两个一个也不吃，全部夹到我的碗里。我通常只吃一个，将另一个茶叶蛋用纸包上，放在口袋里，足足炫耀一个上午。
    最兴奋的还是过年，我不仅能大饱口福，吃上茶叶蛋，而且还能穿上新衣裳，从正月初一到十五，跟着家人走亲拜年，享受宾客待遇，痛痛快快地过一把茶叶蛋瘾。
    那时，农家人一年到头生活再苦，总得想方设法煮点茶叶蛋。临近年头，家家煮茶叶蛋的清香就会溢满整个村庄。母亲每年也不得不奢侈一回，腊月初十头，就作好年关煮茶叶蛋计划，攒到二十八九，就张罗着煮茶叶蛋。母亲煮茶叶蛋很讲究，首先将鸡蛋用温水净泡白煮，冷却后用筷子轻轻击烂蛋壳，放进茶叶、八角和盐，架上柴火烧开后，再用温火煨。这时，我总是围着母亲转悠，企图预支一个先吃为快，但母亲坚决不肯，理由是过年的“香蛋”必须先贡灶王爷。每次煮好蛋，母亲总是用一只碗，拈四个茶叶蛋，小心翼翼地放到灶台上，默默地向灶王爷祈祷，保佑来年风调雨顺，家禽兴旺。我也只好默默地等着灶王爷先吃了。
时隔多年，如今吃茶叶蛋已经不是希奇的事了，但我时儿还能想起那清醇扑鼻的香味。